25. Хоут: от станции до маяка

Что посмотреть в Дублине. Поездка из Дублина на один день. Полуостров Howth

Ирландия — страна с потрясающей воображение природой. И что же делать туристу, у которого всего два дня в Дублине? Есть ли шанс за это короткое время хоть одним глазком посмотреть на красоты Изумрудного острова? Оказывается есть! Всего в получасе езды от Дублина расположен полуостров Хоут-Хэд (Howth Head). Здесь можно провести целый день, любуясь морем со стометровых прибрежных скал, наблюдая за морскими котиками и птицами, попробовать свежие морепродукты в рыбацкой деревне, найти древние мавзолеи и современный замок.

Как добраться из Дублина в Хоут? Мы выбрали путь на поезде DART. Поезд до Хоут идет от станции Connolly. Поезда ходят довольно часто, каждые 15-30 минут, так что под расписание можно особо не подстраиваться. Билет туда-обратно стоит всего 6 евро. Прибывает DART на станцию прямо в деревне Хоут. От нее очень удобно начинать обход полуострова. Также рядом со станцией можно разжиться туристической картой Хоут и всякими брошюрами.

Туристическая карта Хоут. Мы с товарищем обогнули почти весь полуостров. На это ушло примерно полдня, обратно на станцию, признаюсь, я уже буквально вползал. Так что здраво оцените свои силы при планировании маршрута. В первой части расскажу о маршруте от станции Хоут до маяка Baily. На карте — это путь с севера, по восточному побережью до крайней юго-восточной точки.

161118-Howth-Map-001.jpg

Сейчас Хоут стал пригородом Дублина. Расстояние до центра тут всего 13 км. Причем это уже не бедная рыбацкая деревня, а один из самых престижных районов. Например, именно в Хоуте живут некоторые музыканты самых известных ирландских групп U2 и Cranberries.

Для туристов деревня Хоут интересна в первую очередь рыбным рынком и ресторанами, специализирующимися на морепродуктах. Которые, собственно, где-то тут и вылавливаются, так что свежак гарантирован. Ну, правда, цены здесь не слишком гуманные. Все-таки Ирландия — богатейшая страна Европы, так что тут все дорого. Скажем, устрицы и мидии тут гораздо дороже бретонских в том же Канкале.

DSC01706.jpg

Порт в Хоуте весьма живописный, а главная тема тут — заплывающие в порт тюлени. Правда, в наш приезд они попрятались, но судя по отзывам, тюлени сюда часто приплывают, чтобы побаловать туристов.

DSC01707.jpg

Если оно плавает, то у нас это есть! В переводе на русский слоган ресторана приобретает пахучий оттенок, который вряд ли понравился бы владельцу.

DSC01704.jpg

Вида на деревню Хоут со стороны порта.

DSC01709.jpg

Маяк в порту Хоута был построен в 1817 году. Здание также использовалось для оборонительных целей. До сих пор маяк обнесен полукруглой стеной, на которой когда-то были установлены пушки. К маяку примыкает скромное георгианское здание. В нем жил смотритель маяка до 1955 года, когда маяк электрофицировали.

DSC01714.jpg

Рядом с маяком можно найти небольшую табличку о том, что на этом месте в 1914 году Эрскин Чайлдерс выгружал пушки для ирландских повстанцев. Мне всегда интересно вытягивать за ниточку такие истории, благо с интернетом в это нет никакой трудности. Итак. Эрскин Чайлдерс — английский писатель, который стал знаменитым благодаря всего одной, но зато шедевральной книге "Загадка песков" (The Riddle of the Sands).

Зачем англичанин стал помогать ирландцам? Однозначного ответа на это нет. Возможно, повлияли зверства англичан во время Бурской войны (именно тогда джентльмены изобрели концлагерь, например) , в которой участвовал Эрскин. Сначала Чайлдерс просто провозил оружие повстанцам на своей яхте Асгард. Но постепенно все более втягивался в борьбу, получив прозвище со стороны ирландцев "кровавый англичанин". Затем Чайлдерс участвовал в англо-ирландских переговорах о будущем статусе страны, также занимая непримиримую позицию против присяги королю и мирного договора.

Черчиль писал о нем так: "Никто не сделал столько вреда и не выказал столько злобы… чем это странное существо, приводимое в действие смертельной и злокачественной ненавистью к своей родной стране".Похоже, что в конце-концов фанатичный писатель утомил обе стороны. Ирландцы арестовали его за незаконное владение оружием и быстренько расстреляли. В время казни Чайлдерс пожал руки всей расстрельной команде и попросил их подойти на пару шагов поближе, чтобы было удобнее целиться. Он также попросил своего шестнадцатилетнего сына не преследовать подписавших смертный приговор. Кстати, спустя пятьдесят лет его сын стал президентом Ирландии.

DSC01716.jpg

С другой стороны пирса рядом с маяком надо поискать отпечаток ног короля Генриха IV. Именно на этом пирсе он высадился с корабля, когда первый раз посещал Ирландию. Ну, так себе достопримечательность, поэтому я и не пошел к этим отпечаткам. А маяк, хотя и немного кургузый, все равно красивый.

DSC01720.jpg

Рядом с Хоутом расположен необитаемый остров Айрлендс-Ай. На остров регулярно ходят туристические лодки. Достопримечательности — руины башни Мартелло и церкви 8-го века. На острове и окружающих его скалах во множестве селятся птицы: глупыши, северные олуши, большие бакланы, есть несколько пар тупиков, в связи с чем остров объявлен так называемой ключевой орнитологической территорией. В прибрежных водах часто можно заметить длинномордых тюленей. Деревьев на острове нет

DSC01722.jpg

Видите вдалеке на горе вышку? Скоро мы там окажемся.

DSC01725.jpg

DSC01726.jpg

DSC01728.jpg

Ресторанов в Хоуте, где чуть более 8 тыс жителей, пожалуй, не меньше, чем в Дублине. Но мы, конечно, зашли перекусить в Beshoff. Да, да не зря ресторан назван русской фамилией. Иван Бешов, матрос с броненосца «Потемкин», ел рыбу, пил виски, дожил до 104 лет, женил на себе прекрасную ирландку Нору, родил с ней пять сыновей, а заодно и дочь, и основал в Дублине сеть рыбных ресторанов Beshoff Bros.

После участия в восстании на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» в 1905 году отказался возвращаться в Россию и остался в Румынии, властям которой сдался мятежный броненосец. В 1906 году по поддельным документам выехал в Турцию, откуда дальше проследовал в Великобританию и Ирландию, направляясь к сестре в США.

Однако в Ирландии его задержали по подозрению в шпионаже и посадили в тюрьму. После выхода из тюрьмы решил остаться в Ирландии и начал работать в нефтянной компании. Однако вскоре компания разорилась, и в 1922 году Бешов решил открыть собственную закусочную в Дублине, которая положила начало целой сети закусочных fish‘n‘chips.

Иван был женат и имел в Ирландии детей. Его внук Джон Бешофф утверждает, что дед трижды побывал в Советском Союзе, прожил от 104 до 106 лет (в зависимости от того, какой год рождения считать правильным) и, хоть и отошел от дел в 82 года, до конца жизни оставался активен. Сейчас Beshoffs — одна из наиболее известных сетей рыбных ресторанов в Дублине.

DSC01731.jpg

У меня не осталось фото самого Beshoff, но зато благодаря инстаграму уцелел вид нашего обеда. Стоило все удовольствие порядка 20-25 евро, но еще раз повторюсь, что Ирландия недешевая страна.

Сейчас мы отправимся вдоль побережья туда за мыс.

DSC01732.jpg

DSC01735.jpg

DSC01737.jpg

Ирландцы знают толк в красоте.

DSC01740.jpg

DSC01742.jpg

DSC01744.jpg

DSC01745.jpg

Видите, наверху торчит круглая каменная штука? Это башня Мартелло. Башни мартелло — круглые в плане каменные укрепления, которые во множестве строились по берегам владений Британской империи в первой половине 19-го века.

Во время революционных войн англичане натолкнулись на большие трудности при взятии миниатюрной генуэзской башни на корсиканском мысе Мартелла. Засевший в башне гарнизон долгое время не подпускал численно превосходившего неприятеля к лежащему чуть ниже городу Сен-Флоран.

Оборонительный потенциал башни Мартелла произвел такое впечатление на английское командование, что на случай наполеоновского вторжения было принято решение строить подобные сооружения по берегам всех британских владений, как в метрополии, так и в колониях.

Стандартная башня имеет два этажа и достигает высоты 40 футов (12 метров). В ней могли поместиться от 15 до 25 солдат во главе с офицером. Сложенные из толстых каменных блоков стены устойчивы к артиллерийскому огню. На плоской крыше размещали пушку, способную вращаться на 360 градусов. Некоторые башни были окружены рвом с водой.

Усовершенствование ружейного огня в годы, предшествовавшие Крымской войне, постепенно свело на нет оборонительный потенциал башен мартелло. В настоящее время многие из них поставлены под охрану как исторические памятники. В башне в Хоуте находится Музей Радио.

DSC01746.jpg

DSC01748.jpg

DSC01749.jpg

Мы прошли минут двадцать от гавани и дальше началась красота. Что-то подобное я уже видел в Бретани, например, на мысе Фреель или на мысе Ра. Берег начал подниматься, и скоро мы шли уже на высоте метров сто над океаном. Я довольно редко снимаю природу, поэтому рука не набита, как в случае с городами. Поэтому не уверен, что мои скромные фото передают всю мощь и волшебство этого места. В общем, имейте в виду, что тут раз сто прекраснее, чем на моих картинках.

DSC01759.jpg

DSC01755.jpg

Эта часть маршрута весьма популярна у туристов. Но, чем дальше, тем меньше их остается.

DSC01760.jpg

DSC01761.jpg

DSC01762.jpg

Пожалуй, только это фото худо-бедно передает масштаб скал на фоне фигурок людей. Вглядитесь вдаль по тропинке.

DSC01766.jpg

Местами идти было даже слегка страшно. Тропинка прижималась к самому краю стометрового обрыва, а справа была скала.

DSC01769.jpg

DSC01778.jpg

Растительность не такая суровая, как в Бретани. Хотя казалось бы, что Ирландии гораздо севернее.

DSC01779.jpg

Как-то так должен выглядеть самый каноничный и открыточный вид Хоута. Но что-то, как ни крутил его в проявителе, все равно мне результат не нравится.

DSC01782.jpg

DSC01785.jpg

Попытался повторить успех со своей брутальной фоточкой из Эдинбурга. Но тут вышел скорее задумчиво-мечтательный.

DSC01787.jpg

DSC01791.jpg

DSC01794.jpg

Разбавлю одинаковые фото колючками.

DSC01795.jpg

Присмотритесь и увидите белые точки на тропе — это люди.

DSC01796.jpg

Главная рукотворная достопримечательность в этой части полуострова — маяк Бейли (Beily). Первый маяк появился в этих местах в 1667 году. В то время свет в маяке давали угольные лампы. В 1790 году они были заменены на более яркие маслянные т.н. Аргандовы лампы.

Аргандова лампа — осветительный прибор (один из видов масляных ламп), который был разработан и внедрён в производство швейцарским изобретателем Аргандом в конце 18-го века. Воздух, который в обыкновенных горелках имеет доступ только снаружи, может проходить через середину, то есть внутри трубкообразной светильни, вследствие чего достигается полное сгорание горючих газов и паров осветительного материала. В том же году производство этих ламп было налажено в Лондоне. Эти лампы впоследствии были усовершенствованы и употреблялись практически повсеместно.

Лампа, получившая своё название по имени создателя, давала в 10—12 раз больше света, чем обычная свеча, и в несколько раз больше, чем лампы с традиционными (полными) фитилями. Аргандовы лампы благодаря своей яркости некоторое время даже использовали на маяках, пока они не были заменены более дешёвыми в изготовлении и более простыми в обслуживании керосиновыми лампами.

В 1810 году маяк Бейли решили перенести ниже, т.к. на старом месте его часто закрывали туманы. Там он находится и сейчас, верхняя точка его башни находится на уровне 41 м от воды. Несмотря на все улучшения это место оставалось опасным для кораблей. В середине 19-го века тут было два крупнейших кораблекрушения с десятками жертв. Виной всему были туманы, поэтому маяк было решено улучшить с помощью специальных звуковых оповещателей о тумане.

Сначала это был огромный воздушный горн, потом сирена, также сигнал дублировался колоколом. Затем все это хозяйство заменили на диафон. Диафон даёт более сильный звук, чем сирена, низкого тона, переходящий в пронзительный замирающий звук, оканчивающийся хрюканием. В обычных условиях дальность, на которой слышен звук диафона, составляет от 7 до 40 миль. Все это дичайше завывало в каждый туман вплоть до 1995 года.

Маяк Beily электрофицировали в 1972 году, но постепенно световой и звуковой сигналы стали устаревать и главным сигналом для кораблей стало радио. Сейчас маяк работает в полностью автоматическом режиме. Бейли стал последним ирландским маяком, который покинул смотритель.

DSC01803.jpg

DSC01800.jpg

На маяке большинство туристов заканчивают свою прогулку по полуострову. Но для нас это была только треть пути. Обратный путь к станции через тернии центральной части полуострова я покажу в следующем рассказе.

DSC01799.jpg

Нажмите, чтобы увидеть оглавление всех рассказов о моих путешествиях

(c) kolllak.livejournal.com

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: